Штатив Gitzo GT4533LS: доведение до ума

Сначала термин: хабом будем называть ту хрень, которая у штатива объединяет ноги.

Так вот, при использовании ног от штатива Gitzo GT4533LS можно пользоваться такими хабами:

  • Родной, сделанный под возможность установки как площадки, так и выравнивающего устройства (шара) диаметром 75мм. Большой, тяжелый и на самом деле не очень хороший (см подробнее ниже). «Бесплатный», продается в комплекте с родными ногами.
  • Markins TH-230. Компактный, легкий, но имеет недостаточную жесткость: ребр жесткости там пожалели.
    Ну и дорогой, 230 евро + доставка за кусок дюраля.
  • Markins TH-30. Изначальный сменный хаб от Маркинса малой высоты. За счет малой высоты – имеет хорошую жесткость (выше, чем у родного хаба).
    К ногам GT4533LS исходно не подходит, нужна доработка напильником как самого хаба, так и фиксаторов на ногах штатива. Но и после такой доработки, самое широкое раскрытие ног работает достаточно условно: нога упирается не только штатным фиксатором, но и внутренностью ноги.
    TH-30 более не производится, купить невозможно
  • Хаб от Маунтайнера 3-й серии (D104201C30Z), доработанный под установку головки без центральной колонны.

Последний вариант возможен благодаря унификации (слава ей): оголовки ног у моделей штативов последних версий одинаковы у маунтайнеров 2-3-й серии и систематиков 3-4-й серий, соответственно к ногам от одного штатива – можно приделать хаб от другого.

Полный список совместимых ног есть в описании TH230, на всякий случай продублирую его тут:

Mountaineer : GT2532, GT2542, GT2543L, GT3532, GT3542, GT3542L
Systematic : GT3533S, GT3533LS, GT3543LS, GT3543XLS, GT4533LS, GT4543LS, GT4553S

Вот о доработке хаба от маунтайнера для использования его с ногами систематика мы дальше и поговорим (если у вас уже штатив из списка Mountaineer выше, то хаб у вас уже есть и его тоже можно так доковать).

Небольшое отступление. Родной хаб не прельстив пешему фотографу по целому ряду причин:

  1. Огромный. Диаметр около 15 сантиметров, если повесить эту дуру на рюкзак, то соберешь все кусты, а если внутрь рюкзака – то займет его половину.
  2. Тяжелый. Почти полкило.
  3. На самом деле, не очень хороший (недостаточно жесткий). Родную съемную площадку надо бы сразу менять на более жесткую (и без мягкого покрытия).
  4. Техника расклинивания головки одним выпирающим винтиком – безумно странная. После такого расклинивания головка будет держаться на двух точках, что жесткости всей системе не добавит.

Доработка: начало. Где все брать.

Маунтайнеровский хаб берется на Gitzospares, 58 евро за хаб (а не 230 за Маркинс) + 18 за доставку Fedex (прочие доставки наверное еще дешевле), доезжает до Москвы за 4 дня.

Вот на столе лежат  два брата, родной хаб и маунтанеровский (с привинченной одной ногой от систематика 4533LS). Веревочка для антуражу, на этой веревочке хранились родные шайбы, чтобы не продолбаться:

Видно, насколько родной хаб велик.

Из прочих запчастей мне понадобились два куска дюралевого прутка диаметром 65мм (лучше было бы 65 и 45, меньше было бы опилок), финальная длина каждой детали чуть менее 2 сантиметров, заготовки я делал по 4 (отчего опилок было просто два ведра).

Еще нужен токарный станок (или токарь, если сами не умеете или не на чем).

Шаг 1, удаление лишнего

В переделываемом хабе есть лишние части, а именно:

  1. Кольцевая труба (смотрящая вверх) для цанги, которой затягивают центральную колонну.
  2. Она же, но снизу.

Зажимаем хаб в патрон токарного станка (зубцы патрона отлично зайдут между ушей) и удаляем это лишнее. С обоих сторон.

Результат, вид сверху:

Металл очень мягкий, крепко зажимать его я сначала побоялся, результаты этой боязни видны на снимке, след около центральной дырки (сверху на снимке) – это вывернуло из патрона.

Вид снизу, после удаления ненужного кольца вокруг (предполагаемой) центральной колонны:

На снимке видно, что внутри кольца что-то было, а теперь нету. Там были остатки шпенька, который удерживает центральную колонну от проворота. Удаляется напильничком за минуту.

Шаг 2: нижняя затычка

Теперь делаем затычку снизу, в которой будет держаться болт (или шпилька), притягиваюший голову к хабу

У меня были заготовки с огромным запасом, поэтому резал я настолько быстро, насколько мог, качество поверхности получилось довольно грубым. Мне, на самом деле, пофигу, я не эстет (плюс фоточки – oversharpened, в реальности оно несколько менее полосатым выглядит).

Вся деталь – это как бы два цилиндра друг на друге.

  • Диаметром 30 и высотой 8 – эта часть входит в дырку в хабе,
  • диаметром 45 и высотой – 7 – эта часть туда не входит.

По центру – дырка диаметром 10 под болт притяжки головки. И еще две дырки 5мм, про которые позже.

Шаг 3: верхняя платформа

В принципе, если вы планируете, например:

  1. Всегда использовать одну и ту же головку (и основание у нее плоское)
  2. Или (всегда) использовать выравнивающее устройство (типа Benro LBA2 или Sunwayfoto DYH-66)

То на этом можно и остановиться: голова/выравнивающее устройство сажаются на хаб на эпоксидке, снизу – пробка, все стягиваем болтом.

Я планирую головы (возможно) менять, кроме того, у выбранной мной головы – неплоское основание:

Поэтому я выточил вторую аналогичную деталь, которая располагается сверху (обточенного) хаба

Опять два цилиндра друг на друге, мелкий Ф30x8, большой Ф65x8

В верхней части большого сделана проточка под форму проточек в основании головки.

По центру – дырка диаметром 10мм, без резьбы. Как и в предыдущей (нижней) пробке.

Собираем

Вся конструкция в сборе (в реальности – верхняя шайба будет приклеена к хабу эпоксидкой).

Вес получившейся конструкции: 240г без болта, на 30г тяжелее маркинса TH-230, при большей жесткости и существенно меньшей цене.

О болтах, шпильках и гайках

Крепление головы к хабу осуществляется болтом (можно шпилькой, но болт – удобнее) 3/8”, обрезанным в размер.

Почему не просто болт, без гайки (и почему бы не нарезать резьбу в верхней площадке и не вставить туда короткую шпильку «как все делают»?)

Начнем с конца:

  1. Установка «как все делают» (шпилька, торчащая из площадки штатива) - это просто дурь. Мы тянем эту резьбу, вращая головку за верх (больше ее ни за что не схватить), излишне напрягая панорамную базу (а у многих головок панорамная база сделана плохо и проскальзывает). В результате, резьба не затянута, периодически отвинчивается, все плохо.
    Классическую конструкцию я научился затягивать цепным ключом, но таскать его в поле – перебор, а если не таскать, а в поле голову нужно снять (или надеть)?
    Понятно, у штативов с центральной штангой некуда деваться, не делать же шпильку длиной со всю штангу. Но эту же идеологию тянут и в штативы/хабы с центральной площадкой, где можно сделать по человечески. Почему – не понимаю.
  2. Болт без гайки –  при затягивании будет создавать «прокручивающие» усилия на основание головки. Там дюраль, неизвестно какой, как именно мы повредим резьбу – вопрос усилий. Но просто болт уже в разы лучше стандартной конструкции, просто крутишь его за головку ключом, оно и затянется, нет ненужных нагрузок на панорамную базу.
  3. Болт с гайкой, за шляпку болта держим (т.е. болт относительно головки не прокручивается), за гайку – крутим (тянем), позволяет удобно притянуть голову пользуясь двумя рожковыми ключами на 14, не создавая ненужных прокручивающих усилий на резьбу в основании головы.
    Кроме того, наличие гайки в комплекте позволяет удобно транспортировать штатив со снятой головкой не рискуя продолбать нижнюю пробку (и, собственно, сам болт).

О дополнительных дырках

В две дырки нижней пробки – я пропущу кевларовый шнурочек в кембрике, завяжу узел внутри хаба, а снаружи будет петелька. В эту петельку – повешу карабинчик. Исторически у меня закуплен довольно толстый (3-мм) кевларовый шнурок, потому и дырки по 5мм. Можно было бы обойтись гораздо более тонким, прочности хватило бы, но там где (и когда) я покупал тоньше просто не было.

Поскольку даже в кембрике оно протирается - нижняя пробка вынимается, а не вклеена, это позволит шнурочек менять при необходимости.

Дальше к карабинчику можно цеплять мешки с камнями (если кто обеспечивает устойчивость штатива таким способом), а я цепляю «стремя» (у Димы там капроновый шнурочек, а я предпочитаю в этом месте тоже кевлар, он не тянется и мне так гораздо удобнее).

Возможные улучшения

В принципе, можно проточить хаб сверху на ~5 миллиметров глубже (т.е. сточить в том числе и верхний ряд упорных зубьев, используемых при максимальном раскрытии ног) и верхнюю площадку делать диаметром 75мм. Тогда при этом самом максимальном раскрытии - роль фиксаторов ноги будет выполнять верхняя площадка.

Благодарности

Автор выражает благодарность невероятной благодарственной силы Дмитрию Боровкову (ДМБ) за добрые советы, как публичные (в форумах club.foto.ru), так и приватные. Без этих советов я бы сделал бы нечто довольно похожее, но заметно похуже, некоторые (вполне очевидные теперь) решения мне в голову просто не приходили.

Comments

>Зажимаем хаб в патрон токарного станка

С козырей зашел..

Можно в токаря, там выше указан такой метод.

А под что брался 45xx ?
35xx не держит ?

400mm фокусного + ветер = много брака, даже на 20mpix на 3530L
45xx - держит 400мм гораздо лучше.

Там разница в весе ног - 90г на ногу, 270г всего, т.е. на самом деле при выборе - надо конечно брать 4-й.

Add new comment